Asia

Viajar en klotok por Borneo: todo lo que hay que saber.

Viajar en klotok por Borneo - Haz La Mochila

Una de las experiencias más interesantes que hemos vivido en Indonesia es haber recorrido el Parque Nacional de Tanjung Puting a bordo de un klotok. Este singular «viaje dentro del viaje» nos ha permitido conocer de cerca la vida local de la zona y, por supuesto, la selva, los animales que viven en ella (especialmente los orangutanes) y el trabajo que se realiza para luchar por su conservación. ¿Estás buscando respuestas a tu pregunta de cómo viajar en klotok por Borneo? Tanto si tu respuesta es sí, como si es cualquier otra, sigue leyendo…

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Antes de nada, decir que este es el primero de una serie de artículos sobre Indonesia, país a lo largo del cual hemos estado viajando últimamente y del que tenemos muchas cosas que contar. Entre otras, cuál es el mejor modo de subir al Monte Ijen y por qué pasamos del Bromo, cómo funciona Grab y por qué es un medio de transporte urbano tan recomendable, qué hacer (y que evitar) en Bali, qué ver y cómo moverse por Yakarta…  Indonesia no nos ha dejado indiferentes, y os lo vamos a ir contando todo. Empecemos, pues, por Borneo, el klotok y los orangutanes. Enjoy!

¿Dónde está Borneo?

Borneo es una isla (la tercera más grande del mundo) situada al norte de la de Java, cuyo territorio está dividido entre tres países: Indonesia, Malasia y Brunei. Los indonesios se refieren a ella como Kalimantan, aunque, a efectos de regiones, este nombre es utilizado para designar la parte ocupada por su país.

A nivel natural, su importancia radica en los cientos de especies endémicas de animales y vegetales que existen en todo el territorio, algunas de las cuales están gravemente amenazadas por la deforestación, como el orangután o el tiburón de agua dulce de Borneo.

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Es necesario poner en práctica políticas para favorecer la conservación de los bosques húmedos ecuatoriales, principal ecosistema de la isla, como la demarcación de zonas protegidas en las que esté restringido el acceso y actividades. Es el caso de Tanjung Puting.

También se pueden poner en práctica hábitos personales que contribuyan a la no deforestación. Luego te cuento…

¿Dónde vamos exactamente?

Si estás leyendo este artículo, es probablemente porque estás preparando tu viaje por Indonesia, y alguien te habló de esta experiencia. Pues bien, estás en el lugar adecuado. Pay attention:

Nuestra ruta va a discurrir por diversas vías fluviales del Parque Nacional de Tanjung Puting, cuyas localidades de referencia son Pangkalan Bun y Kumai.

El parque nacional de Tanjung Puting abarca un área de más de 400.000 hectáreas en las que, además de selvas lluviosas, hay otros ecosistemas, como los manglares o las selvas de turberas. Tendremos el privilegio de observar orangutanes de Borneo (Pongo Pygmaeus) como el de la imagen de arriba, así como otros primates: monos narigudos y macacos. Estos últimos, como bien hemos comprobado, se nos pueden subir a la chepa. Literalmente.

El parque fue creado en los años 30 por el gobierno holandés (en aquella época era colonia), precisamente para proteger al orangután, al mono narigudo y al rinoceronte de Sumatra, hoy extinto. En 1977 la UNESCO lo nombró reserva de la biosfera, y, finalmente, en 1982 el gobierno indonesio lo declaró parque nacional.

El orangután de Borneo, a pesar de contar con una amplia población gracias a las políticas de conservación de la zona, se encuentra amenazado por los incendios forestales, la caza, la tala de los árboles que constituyen su hábitat y el tráfico de especies.

¿Sabes? hay dos cosas que puedes hacer para evitar dañar a los orangutanes (y al resto de animales), y no me refiero a cuando estés en Borneo, me refiero desde casa. Pero luego te cuento…

¿Cómo llegamos?

Se puede llegar desde Java a Pangkalan Bun o a Kumai.

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La puerta de entrada más habitual es la primera, a la que accedemos por vía aérea. Al aeropuerto de Pangkalan Bun se puede llegar desde localidades como Yakarta, Semarang o Surabaya. No obstante, se puede llegar a la segunda a bordo de un ferry desde Surabaya y otras ciudades costeras. NO ES UNA OPCIÓN RECOMENDABLE, ya que tarda más de 24 horas y no es un viaje del todo agradable según nos han contado otros mochileros.

La primera opción, la del vuelo, es la más conveniente sin duda alguna. A mi me daba un poco de miedo, por lo que había leído en Internet sobre determinadas aerolíneas domésticas. Pero he de decir que el vuelo con Trigana Air fue de lo más cómodo, rápido y seguro. Además nos dieron un tentempié.

Volamos desde Surabaya. De hecho, cogimos ida y vuelta a esta ciudad, además de una noche extra para la vuelta en el mismo hotel en el que nos habíamos quedado anteriormente. De este modo, dejamos en el hotel parte de nuestras cosas, para viajar a Borneo con lo justo y necesario. Esto es un tip como la copa de un pino.

¿Qué es un klotok?

«klotok-klotok-klotok-klotok…» Este es el sonido que hace el pequeño motor de este tradicional medio de transporte. Se trata de una pequeña embarcación que en su día era utilizada para la pesca o para aproximarse a lugares de caza o de explotación forestal.

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El uso que se le da actualmente cobra un significado muy diferente: albergar pasajeros y, con esto, contribuir a la sensibilización ambiental y a la conservación de las especies amenazadas. De hecho, parte del precio consiste en la entrada y una donación al parque nacional, con lo que se contribuye a su gestión y conservación.

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El alojamiento en el klotok consiste en una cama situada en cubierta, y una mesa y sillas. Cuentan también con un wc básico, con una ducha, a veces accionada por un generador eléctrico y en otros casos con un sistema de calderos y tus brazos.

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Para nosotros es perfecto.

En el barco, además del guía, el capitán y su ayudante, viaja también una persona encargada de cocinar. Os aseguramos que no vais a pasar hambre en ningún momento.

¿Cuál es la mejor forma de contratar un viaje en klotok?

Lo primero que hay que saber es que el número de embarcaciones que puede acceder al Parque Nacional es limitado. Por ello, se debe reservar con antelación, una vez que sepamos las fechas de nuestro viaje y nos decidamos a vivir esta experiencia.

Internet es muy grande. En una búsqueda rápida, encontramos agencias en nuestro idioma que gestionan todo y lo ponen todo muy fácil para reservar y demás. Como siempre, lo fácil no es lo mejor. No porque nos vayan a dejar tirados ni nada por el estilo, sino porque generalmente saldrá más caro y en ocasiones lo que prometen no se corresponderá exactamente con lo que encontraremos. Esto responde a una razón muy sencilla: la cadena de intermediarios que nos separan de la persona que realmente estará al frente de nuestra actividad (el guía). Además, la persona con la que contactamos en este caso desde nuestro ordenador generalmente no se encuentra en la zona. Puede que ni siquiera se encuentre en suelo asiático.

Por lo general, si reservamos a través de una de estas agencias on-line alejadas del lugar, esta agencia a su vez está asociada a una empresa local, que a su vez contrata al guía y al resto de la tripulación. Aquí hay tres escalones diferentes, en los que la información y promesas se pierden o no llegan a buen puerto.

A nosotros nos sucedió: La persona con la que contratamos todo por internet nos había detallado un plan en el que el último día se incluía plantar árboles en una zona en reforestación. El segundo escalón (el jefe de la empresa local) nos dijo que en su lugar iríamos a conocer un barrio tradicional de Kumai porque el tercer escalón (el guía) tenía que atender otra actividad a primera hora de la mañana.

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AHORA VAMOS CON LA MEJOR OPCIÓN: Contratar todo directamente con el guía. Sí. Alguno de los guías, que por lo general conocen todo esto a la perfección, organiza también las rutas, incluyendo el alquiler del barco y la contratación del resto de la tripulación. Las ventajas que conlleva este sistema son enormes: lo que nos dice que vamos a hacer es lo que vamos a hacer, el precio es menor, nos aconsejará mejores fechas dentro de las que podamos optar, etc.

Viajar en klotok por Borneo

Y sí, este sistema es 99,9 por cien fiable (más incluso que el «fácil»).

¿Cómo contacto con guías locales que organicen además la ruta? Se puede contactar por vía telefónica (whatsapp), si alguien nos pasa el teléfono del que fue su guía. Nosotros tenemos el de Herman, nuestro guía, al que podéis preguntar y que seguro responderá pronto: (+62)822 5478 0777

También a través de Instagram, medio en el cual muchos guías se anuncian. A Herman lo podeis encontrar en instagram.com/indonesia_orangutan_tours

Si insistimos en que vayáis con este guía es porque nos encantó la pasión con la que trabajaba y el conocimiento que tenía de la zona, la historia natural, el comportamiento de las especies, la vida de los orangutanes, etc.

Vuelvo a incidir en que nosotros caímos en el error de reservarlo on-line, a través de una agencia intermediaria con una bonita página web pero con el inconveniente que comentamos. Tuvimos la suerte, no obstante, de contar con este guía, que fue capaz de compensar con creces el problema antes descrito.

¿En qué consiste la ruta? Nuestra experiencia

Lo que queremos es viajar en klotok por Borneo. Lo tenemos claro. Ahora hay que elegir el número de días. Hay que saber que, cuantos más días reservemos, más intensa será la experiencia, ya que podremos ir a lugares más profundos y alejados. Eso sí, también aumenta el precio, que ya de por sí no es bajo.

Nosotros elegimos 3 días y 2 noches a bordo, y, si bien no es poco, no nos habría importado quedarnos más tiempo. Pero claro, ya sólo esto nos costó 450 euros (precio total para 2 personas con traslados, comidas, entrada y donación al parque).

Día 1:

Tras un sencillo vuelo desde Surabaya, nos reciben en el aeropuerto y nos desplazamos a Kumai, donde abordamos nuestro klotok. Ya de entrada, nos reciben con un desayuno reparador.

Zarpamos cruzando el río Kumai para adentrarnos por el río Sekonyer.

La vegetación a ambos lados es de bosques secundarios y manglares, con la palmera nypa como protagonista. Este ecosistema es propio de aguas salobres. Es aquí donde vemos también las explotaciones locales de aceite de palma que amenazan la zona.

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Río arriba, ya envueltos en el abrazo de la selva y tras varias paradas para observar macacos, monos narigudos y otras curiosidades como los nidos de orangután, nos bajamos del barco en Tanjung Harapan, campamento destinado a la conservación del parque, para internarnos en el bosque camino de un punto de alimentación de los orangutanes. Nuestro guía nos lleva rodeando por un sendero secundario, en el que vemos los primeros ejemplares.

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Debo decir que es impresionante. Animales tan grandes y parecidos a nosotros, pero moviéndose de rama en rama en completa armonía con el bosque. Fue emocionante, me sentí muy feliz al verlos así, libres y despreocupados, ajenos al dolor que sufren otros muchos al ser capturados o asesinados por humanos codiciosos.

Es aquí cuando debemos ser críticos. ¿Qué estamos haciendo?

Paréntesis. Ahora sí, aquí te cuento:

Problema: Con nuestros hábitos cotidianos estamos acabando con ecosistemas y con poblaciones de animales como estos.

Solución: Para evitarlo, podemos empezar por no consumir ningún producto que contenga aceite de palma o cualquiera de sus derivados. Es fácil. Si no hay demanda, no hay oferta. Matemático.

Problema: Muchos son capturados y llevados a zoológicos y circos, donde pasan una vida de tristeza y esclavitud.

Solución: No ir a zoológicos ni a circos con animales. Fácil, ¿no?

Cada día, los rangers llevan alimento que dejan en una plataforma de madera, y numerosos orangutanes acuden a comer allí.

Es impresionante verlos llegar: los árboles se agitan y se les ve aparecer, a las madres con sus crías agarradas al pelaje, a otros más tímidos que no se atreven a bajar, a los mayores…

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Aquí se ven más, por ser el punto de alimentación, pero en realidad es más emocionante (y emotivo) cuando te los encuentras como comentaba antes, en medio de algún camino por encima de ti, paseando de rama en rama.

Continuamos nuestro paseo por la selva. Puedes encontrarte orangutanes también en el camino:

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Tras la caminata y la cena, nos vamos a dormir, ya que al día siguente…

Día 2

…madrugamos, para zarpar pronto y observar los monos narigudos muy cerca de la orilla (desafortunadamente, no se aprecian bien en las fotos así que no os los podemos mostrar).

El amanecer fue realmente impresionante. Las luces y sonidos de la selva, en combinación con la niebla que flotaba en el río, le concedían un aire muy evocador, cercano a lo místico. Del río Sekonyer pasamos a viajar por un afluente de este, más estrecho y con un tipo de sustrato que hace el efecto de teñir el agua de negro. Con este contraste de colores uno no sabe a dónde mirar. Todo es una constante explosión de belleza.

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La primera parada del día es en otro embarcadero desde el que tomamos un sendero que nos llevará al siguiente punto de alimentación de orangutanes.

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Tras ello, volvemos al barco para navegar hasta Camp Leakey, uno de los centros de rehabilitación más importantes del parque.

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Aquí hay un centro de interpretación y otro punto de alimentación, al que llegamos tras otra gratificante caminata por dentro de la espesura. De camino, se pueden ver toda clase de especies vegetales como unas plantas parásitas de las que nuestro guía extrae agua para beber, o grandes plantas carnívoras.

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Esa noche atracamos en un lugar bien distinto: al pie de una palmera nypa, y es que en estos árboles se concentran miles de luciérnagas.  El espectáculo era increíble. De la concentración que había, desprendían tanta luz que casi parecía que podíamos vernos la cara…  Además, la noche estaba despejada, así que era como ver una continuación del firmamento pero aquí, en la tierra…

Día 3

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Regresamos a Kumai, tras unas horas de navegación en las que desanduvimos lo andado. Abandonamos el klotok, no sin pena.

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Dimos un paseo por un barrio tradicional de Kumai y volvimos a por nuestro avión. Abandonamos Borneo con la sensación de llevarnos una gran experiencia a nuestras espaldas. No dudéis en si merece la pena o no, creo que ha quedado bastante claro. ¡Poned rumbo a Borneo!

¿Dónde me puedo alojar en la zona?

Una buena idea puede consistir en reservar el vuelo para el día siguiente al fin de nuestra ruta, y así podremos finalizar esta sin la «presión» de tener que llegar al aeropuerto a una hora determinada.

Recomendamos en Pangkalan Bun:

Arut Riverside Guesthouse. Situado en la orilla del río, este establecimiento ofrece habitaciones amplias, desayuno buffet incluido y un trato inmejorable. Su precio es también muy conveniente. Puedes verlo y/o reservar desde aquí. 

Alojamiento en Pangkalan Bun
Arut Riverside

(Foto: Booking.com)

¿Y si vuelo desde Surabaya?

De todas las ciudades desde las que se podía volar a Pangkalan Bun, nosotros lo hicimos desde Surabaya por motivos de organización de nuestro viaje, así como por darle una oportunidad (merecida) a esta ciudad que los viajeros suelen pasar por alto. De hecho, como dije antes, nosotros reservamos alojamiento en Surabaya tanto antes como después de  la ruta, lo que nos posibilitó dejar parte de nuestras cosas en el hotel y viajar más ligeros a Borneo.

En Surabaya nos alojamos en un hotel que costaba 17 euros la habitación doble y tenía piscina infinita en el piso 11. ¿Khe? Sí. Venga, dadle una oportunidad a esta ciudad y disfrutad del G- Suites Hotel reservando desde la piscina:

Alojamiento en Surabaya

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–Abracines–

Gonzalo
Gonzalo
Soy un animal humano que no puede estar quieto. Es por eso por lo que he ido caminando por algunos lugares de nuestro pequeño gran planeta encontrando lugares y personas increíbles. Y eso es lo que pienso seguir haciendo hasta el último día. ¿Nos vemos en la ruta?
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